历史新高。
日本农林水产省今年2月7日发表公报显示，2019年日本农林水产及食品出口额为9121亿日元（约合603亿元人民币）。中国香港、中国内地和美国是前三大出口市场，其中2019年日本的农林水产品对中国内地和美国的出口增幅分别为14.9%、5.2%。
去年11月底，中日两国政府就日本的和牛进口达成协议。这也是继2001年，由于日本出现疯牛病中国禁止进口日本牛肉后时隔19年的解封。
“中国特色”
一位日料爱好者告诉第一财经记者，在上海，感觉每走几步就能看见一家日料店，在日本人聚集的古北地区更是如此，“现在这些年日料的价格也不再高不可攀，人均100~200元的日料店也很多”。
《中国餐饮报告2019》指出，2018年，全国日料门店数达到近10万家。其中，一二线城市日料门店占比达到64.9%。在2019年3月举办的日料产业大会上，中国饭店协会会长韩明曾表示，一线城市日料餐厅数量将近12000家，年增幅达到20%以上。
其实，除了消费者追寻的口感、理念外，近年来日剧、二次元流行等因素，无形中为日料在中国年轻消费群体中加分。在中国本土市场的多年发展中，日料也走出了“中国特色”。
就比如此次危机中的三文鱼，据刘昊介绍，真正传统意义的日本料理中是没有三文鱼的。“特别是在刺身、寿司这些日料品类里，大量使用三文鱼，应该说是中国的日料市场的一个特殊现象。传统日本料理使用的是鲑鱼（Sake），主要是烤或煎后食用的。”他说。
早在2018年，中国陷入过一场关于“三文鱼标准”的讨论。8月10日，中国水产流通与加工协会牵头的《生食三文鱼》团体标准正式发布。该团体标准在术语定义中将“虹鳟”归为“三文鱼”（salmon）。这样的做法引来无数三文鱼刺身爱好者的质疑与愤怒，他们甚至宣称“以后再也不生吃三文鱼了”。
一位日料界人士告诉第一财经记者，“三文鱼和虹鳟鱼外观差异不大，成本差别蛮大，所以看日料店的成本控制，一般客单价低的店可能会因为成本原因用虹鳟鱼替代，而客单价高一点的追求品质的店基本都会使用三文鱼”。
与日料打了20多年交道的东京和食餐厅料理长王玮平告诉第一财经记者，这些年与上海的日料消费者接触中，首先是理解他们的口味和喜好，其次还是大胆创新。
“最近疫情在全球蔓延，很多日料店需要的原材料进不来，我就倾向于就地取材，结合本土食材做些努力和尝试。”他说。比如，他在此前的日本料理世界大赛中用中国传统的镇江香醋，而不是寿司醋调制寿司。又比如，他曾尝试用日本人从来没用过的中国花椒油做酱菜配料。
日媒认为，如今，中国的日料店也发展出了不同于日本同行的特点。很多餐厅的菜单上都能看到烤牛舌、烤鳗鱼、三文鱼刺身、凉拌海藻，这些几乎成了“标配”。另外，中国日料店也发明了不少“花式”寿司。而且，中国的日料市场也出现了拉面、烤肉、丼饭、寿喜锅、鳗鱼料理等细分市场。
严控食品安全
“中国在进口三文鱼环节有严密的检测机制。就目前溯源来看，新冠病毒的感染主要是针对哺乳动物而言的，鱼类等海鲜动物跟人的亲缘性较远，感染新冠病毒的可能性极小。有理由推测，传染的原因在三文鱼本身的可能性不大。”刘昊说，“我们也呼吁尽快找到真正的传染途径，从源头切断，对此我们也会保持密切关注。”
王玮平表示，日料在上海的生存空间很大。他希望能让更多的中国消费者对日本料理产生兴趣，也希望中国消费者能在此次风波后理性对待日料，相信中国的检验检疫。
日本料理学会·中国也在第一时间呼吁广大日料餐厅一定要严格按照国家的相关食品安全法规、卫生管理标准，在采购、运输、储藏、加工、出品时严保食品安全关，向日本料理爱好者提供安心、安全的菜品。
“前段疫情期间，我们看到有些餐厅主动通过美食平台向消费者提供餐厅的卫生管理、食安管理的信息，取得了一定的效果。我们鼓励更多的日料餐厅参考这类措施，积极主动、及时、真实地向消费者展示餐厅在食品安全上下的功夫，让消费者放心。”刘昊说。