据国家工业普查结果显示，规模以上服装行业企业研发投入占产品销售收入的比例只达0.16%、纺织行业仅达0.3%。在2006年中国国际面料及辅料博览会调查中，欧洲参展企业大部分研发投入是5%-10%，我国面料行业规模以上企业平均在0.3%。规模以下企业绝大部分没有研发能力。这说明，我们企业的研发投入非常薄弱。
消化吸收再创造率低
我国80%以上技术改造投资用来引进技术、设备，用于获得专利使用许可、售后服务及咨询方面的费用仅占9%、5%和3%。消化吸收再创造的比例是1：0.08，即花1元钱引进设备，仅花8分钱进行消化吸收再创造，结果是相同的技术和设备重复引进，造成引进?落后?再引进?再落后状态。日本、韩国消化吸收再创造的比例是1：5-1：8，即花1元钱引进技术和设备，要花5-8元进行再创造，引进设备仅限1台。
没有市场调研投入。我国产品研发和生产的决策依据，一般跟着感觉走，没有市场调查投入和调研队伍。国外有庞大的市场调查队伍，所有决策依据都是根据市场反馈做出的。
如美国棉花协会有庞大的调查队伍，对美国和世界各地服装、家纺产品的市场消费需求定期做出翔实的分析和科学的预测。根据其调查，在消费者买过功能性产品的人群中，买过防皱、拒水、防污、抗菌产品的分别占54%、31%、25%、4%。说明美国市场棉制服装的功能整理主攻方向应该是防皱、拒水、防污和抗菌。又如按D&K咨询公司的“2001-2005年西欧生物活性纺织品市场情况”表明，抗菌的纺织品占总销售量的3%，其中抗菌纺织品约占70%，防螨虫纺织品约占30%。以上美欧市场调查表明，功能性产品虽然有较高的技术含量和附加值，但占市场总需求量比例大约占4%-5%。调查表明，功能性产品的投入，需控制一定比例，否则会产生供过于求。这种详细的市场调查，恰是我国企业欠缺的。
技术创新体系不完善
创新能力并不是单个企业创新能力的简单叠加，而是更大范围、更深层次的社会协作分工。目前我国上下游产业链的整合能力较差，还未形成产学研之间、上下游之间、产业链之间的集成创新体系。在产业集群内以企业为主体建立的“研发中心、信息中心、检测中心”等公共创新平台还不完善，产业集群内分工不明确、产品趋同现象严重，造成产品恶性竞争，迫使企业在原料采用、加工设备、加工工艺等方面尽量缩减，影响了印染产品质量提高和创新发展。
研发人员不足
2006年竞争力参评企业数据分析发现，棉、毛、丝、麻、化纤、印染、针织、服装8个行业中，研发机构人数只占企业总人数的2%左右。研发资金和科研人员的不足，直接影响了研发的档次，原创新产品较少的问题较为突出。竞争力参评企业中，新产品产值占总产值的比例在16%-45%的水平，个别行业甚至达到80%。虽然新产品的品类和数量都比较大，但其中多数只是在工艺、图案、色彩等方面变化，即便“新度”含量较高的产品，也多为跟进式、尾随式、模仿式的产品。具有自主知识产权、技术含量高、竞争力强的原创型产品则是少之又少。